Ulapool, Écosse, avril 2013

C'est d'Ulapool que partent les bateaux vers l'île de Lewis…

l'homme de lewis

"Sur cette île battue par les tempêtes, à trois heures de la côte nord-ouest de l'Écosse, le peu de terre qui y reste accrochée fournit nourriture et chaleur aux habitants. Elle se charge aussi de leurs morts. Plus rarement, comme aujourd'hui, elle les rend."

C'est avec délectation mais aussi avec une appréhension liée à la crainte d'être déçue, que je me suis plongée dans L'Homme de Lewis, la suite du génial L'île aux chasseurs d'oiseaux , lu en Écosse et dont j'ai parlé ICI. On retrouve Finn le héros du premier roman de la trilogie et je tairai ici complètement l'histoire car poser le décor m'obligerait à révéler des éléments qui apparaissent à la fin du premier livre. Et ce ne serait pas sympa de ma part pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de s' y  plonger.
On retrouve donc Finn et de nombreux personnages croisés dans le premier. L'intrigue est passionnante et, comme dans le premier tome, elle associe une histoire humaine très forte à un suspens terrible. C'est vraiment la force des romans de Peter May, et ce qui fait de ses livres bien plus que des polars. J'ai aussi retrouvé la beauté de l'Écosse, sa violence, son mystère, sa force… Plus encore que dans le premier, car ici l'auteur nous emmène vers Harris, une partie de l'île de Lewis encore plus sauvage et isolée. Des flash-back nous renvoient dans les années 1950 et nous révèlent le sort horrible réservé aux petits orphelins de l'île à cette époque. Peter May enrichit toujours ses romans d'un aspect historique, de renseignements sur la manière de vivre des habitants, mais ce n'est pas plaqué et artificiel comme chez certains auteurs. Bien au contraire, ses précisions ont toujours un lien très étroit avec l'histoire et l'intrigue.
Un grand bonheur de lecture que ces romans noirs. Il faut savoir se retenir de les dévorer et prendre le temps de les savourer. Il me reste un tome à lire et je vais attendre quelques semaines si je peux pour profiter de l'idée que ce n'est pas fini.

L'Homme de Lewis, de Peter May (Babel Noir), 8,50€

et pour finir… écosse, le clip

{filmé et monté par yann}

(un double-clic sur l'image pour voir le film en plein écran)

dans la valise

Et aussi : des chaussures de marches, des vêtements imperméables, un adaptateur (en cas d'oubli on peut recharger ses appareils sur la prise "rasoir" de la salle de bain, les seules compatibles avec les prises françaises!), pull, écharpe.
  

écosse, nos meilleures adresses…

Le Waterside house B& B pour son excellent petit-déjeuner (notamment pour son saumon fumé, oeuf brouillés sur pain maison et sa salade de fruits incroyable) à Ulapool.
Le West House B&B (à Ulapool toujours) pour la chambre si joliment décorée, pour son matelas de princesse au petit pois et pour ses muffins tout justes sortis du four.
Le Cloisters (à Talmine) pour sa situation exceptionnelle, pour ce petit-déjeuner servi dans un service en argent et pour l'étonnant couple, Bob & Audrey qui tient ce lieu.
Le Plockton Shores (à Plockton) pour son délicieux dîner.
Le Summer Isle (à Achiltibuie) pour un déjeuner de saumon ou de fruits de mer face à la mer.
Je laisse à Yann le soin de vous conseiller son bar préféré. Son cœur balance entre le bar du Inn At Argour, où nous avons passé nos deux premières nuits en écosse et celui du Torridon Inn.
(pour plus d'infos, cliquer sur les noms)

écosse, jour 9

dimanche 5 mai, nous prenons la route pour Glasgow où nous arrivons en début d'après-midi. Un peu de shopping dans les boutiques du quartier piétons dans le centre. Un quartier sans grand charme avec ses boutiques de fringues, ses chaînes (Zara, H&M…), et un nombre impressionnant de magasins de chaussures. Puis nous sommes allés à pieds jusqu'au quartier du West End, beaucoup plus agréable avec ses petits airs de Londres. Quartier étudiant et bobo.

Où dîner ?: chez Bothy, pour son cadre très agréable et sa déco originale et soignée : ambiance tamisée, mobilier dépareillé, canapés qui alternent avec chaises et fauteuils, tables hautes et basses, papier peint vintage… Le lieu nous a rappelé Le Square Gardette (délicieux, j'y reviendrai !) Le Lonely Planet écrit qu'"il fait voler en éclat le mythe de la cuisine écossaise bourrative et sans intéret". Pas vraiment d'accord et pour deux raisons : nous avons très bien mangé tout au long de ce séjour et trouvé que la cuisine écossaise est loin d'être sans intérêt. Et ce n'est justement pas Bothy qui la représente le mieux ! Nous avons été déçus par nos plats, plutôt fades. Pas de quoi s'extasier. Une adresse qui vaut davantage pour le lieu que pour le contenu de l'assiette. L'idéal est donc d'y prendre un classique fish&chips qui risque moins de décevoir, et de profiter de l'endroit en observant les serveurs en kilt. Pour une fois que ce n'est pas aux filles qu'on fait porter des jupes courtes!
Bothy, 11 Ruthven Lane.

Où dormir ? Nous avons testé pour la première fois Airbnb et avons loué une chambre dans un appartement pour la modique somme de 27€. Nous sommes arrivés vers 23h (en voiture, sans plan, nous avons dû parcourir l'équivalent de trois fois Glasgow). Nous avons quitté les lieux le lendemain à 5h30. Pas eu le temps de faire la connaissance de nos hôtes. Pour une nuit c'était économique & pratique. Et pas loin de l'aéroport!
Mais en nous promenant nous sommes passés devant Amadeus, un B&B qui avait l'air fort sympathique, dans le quartier de West End. Jolie facade face à une rivière dans un quartier très agréable. Je suis allée faire un tour sur leur site qui confirme que l'intérieur est tout aussi chouette. Et les tarifs sont très corrects (de 48 à 58£ la chambre double, petit-déjeuner compris, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Ils ont également une chambre familiale)
http://www.amadeusguesthouse.co.ukhttp://www.amadeusguesthouse.co.uk

écosse, jour 8

samedi 4 mai, journée pluvieuse, pluvieuse… Passage au village d'Applecross, croisons des moutons encore et toujours et cette étrange race de bœufs typiques de la région qui ressemblent à de belles peluches. Le village de Plockton est ravissant, avec ses maisons alignées qui bordent la mer, un peu comme à Ulapool mais en plus petit.

Où déjeuner? à l'Applecross Walled Garden, un lieu très beau au fond d'un jardin potager. On imagine combien le lieu aurait été ravissant sous le soleil. Cela dit, leur hamburger était très décevant.

Où dîner ? au Plockton Shores, sans hésiter. On y cuisine beaucoup de produits de la mer et du boeuf. Un régal de l'entrée au dessert (leur stick toffee pudding vaut le détour).

Où dormir ? Nous avions réservé une chambre au Tigh Arran, un B& B dans un adorable hameau tout près de Plockton. Les photos du site étaient assez idylliques mais le lieu est moins joli dans la réalité. Chambre très spacieuse et douillette, mais bruyante (bruits de pas au dessus de notre tête à une heure assez matinale). Maison sans grand charme. Mais comme toujours très chaleureux accueil.
Chambre double : 60£ petit-déjeuner compris.

écosse, jour 7

vendredi 3 mai, nous quittons Ulapool sous le soleil. Qui ne va pas tarder à se cacher définitivement. Roulons un peu et nous arrêtons pour une balade indiquée sur un petit bouquin de randonnée acheté la veille. Après une petite heure et demie de marche, nous arrivons sur une sublime plage de sable blanc. Et faisons demi-tour car la randonnée n'est pas une boucle. Il pleut des cordes lorsque nous arrivons à la voiture. Nous nous réfugions au Moutain Coffee Company pour le déjeuner et pour bouquiner en regardant tomber la pluie. Lorsque nous repartons, il neige… Posons nos valises dans notre B&B du jour.

Où déjeuner ? : le bar du Old Inn, à Gairloch, avait l'air fort sympathique, mais nous sommes arrivés trop tard (fin du service à 14h30). Nous nous sommes rabattus sur Mountain Coffee Company, un café-librairie à l'ambiance cosy et détendue avec une véranda, des canapés et fauteuils à l'intérieur. Un peu cher quand même pour des en-cas tout bêtes et pas très copieux. Et service bien lent…

Où dîner ? : au Torridon Inn. Ambiance animée, déco tout en bois et dessins et peintures de bœufs sur les murs. Bonne cuisine et un lieu où on se sent bien! La partie bar à côté (pour le whisky) est tout aussi agréable.

Où dormir ? Au Brybeg B&B. Une adresse assez étonnante. On est plus proche de la chambre d'hôte que de du B&B. Linda nous accueille avec chaleur et bonne humeur. Son mari, Iain, pêcheur à son compte est tout aussi sympa. La chambre est vraiment dans leur maison et Linda nous offre l'accès à toutes ses pièces : la cuisine, le grand salon avec sa télé et la salle de bain de la famille avec son immense baignoire. La décoration de notre chambre est très…écossaise avec ses draps en satin rose. Pas de charme donc, mais le plaisir d'être en immersion dans la vie de vrais Ecossais. Petit-dejeuner écossais traditionnel. Prix assez élevé par rapport au standing et au petit-déjeuner, moins copieux que dans les B&B précédents.
Chambre double : 76£ , petit-déjeuner compris.

parenthèse littéraire écossaise

"Il était tard et la chaleur était étouffante. Fin avait du mal à se concentrer, oppressé par l'obscurité de son bureau qui le maintenait enfoncé dans son siège, comme une immense paire de mains, noires et douces. Le rond de lumière que la lampe projetait sur son bureau l'attirait tel un papillon de nuit et lui brûlait les yeux."

Un vrai choc de lecture. L'avoir lu en Ecosse lui a donné une autre saveur et me l'a fait apprécier davantage encore. Et inversement,  ce livre m'a fait  voir ce pays avec un regard différent et a enrichi mon voyage. Cela dit, nul besoin d'être sur les terres écossaises pour savourer ce génial roman…

Fin Macleod, flic presque quarantenaire, est envoyé sur l'île de Lewis où a été commis un meurtre qui ressemble étrangement à celui sur lequel il enquête à Edimbourg. Fin affronte une dépression nerveuse : il vient de perdre son fils de 8 ans et se trouve en pleine crise conjugale. Il débarque sur son île natale, celle qu'il a quittée brutalement à 18 ans, sans y avoir jamais remis les pieds. Il retrouve ses copains d'enfance et Marsaili, la fille qu'il a aimée et qui a épousé Artair le meilleur ami de Fin. La vie sur Lewis ne semble pas avoir bougé depuis des siècles. Il se perpétue là-bas, chaque été depuis des temps ancestraux, une périlleuse expédition jusqu'à l'îlot rocheux d'An Sgeir, afin de chasser les Fous de Bassan, superbes oiseaux qui trouvent refuge sur ce rocher inhospitalier. Fin a participé autrefois à cette chasse, véritable voyage initiatique pour les hommes de Lewis… Fin se retrouve face à son passé, un passé qu'il a nié, gommé, refoulé des années durant et qu'il va devoir affronter. Le roman est construit sur l'alternance : longs retours en arrière qui reviennent sur l'enfance du héros et remontent jusqu'à son départ de l'île, et retours au présent. Les deux étant inextricablement liés. L'enquête policière semble d'ailleurs n'être qu'un prétexte puisque des pages se succèdent sans qu'il n'en soit plus question. Mais grâce à une géniale idée de l'auteur, le meurtre revient sur le devant de la scène et s'il est un prétexte il ne l'est en tout cas pour l'auteur… Cette Île des chasseurs d'oiseaux est un vrai bon polar, mais aussi et surtout un roman d'ambiance qui nous plonge dans une écosse sombre, sauvage, mystérieuse. C'est également un roman d'apprentissage et un roman d'amour. Et un grand roman remarquablement écrit.

Une lecture qui m'a envoûtée et passionnée. Je me réjouis d'avance de mes retrouvailles avec l'écriture et l'univers de Peter May puisque ce livre est le premier tome d'une trilogie. Yann a autant aimé ce livre que moi et nous nous sommes promis que la prochaine fois que nous irons en Ecosse, ce sera pour séjourner sur la sauvage île de Lewis. Rêvons un peu à un séjour au Broad Bay House…

L'île des chasseurs d'oiseaux, de Peter May, nov. 2011, (Babel Noir), 9,70 €

parenthèse culinaire écossaise

le petit-déjeuner écossais :
tous les hôtels et B&B offrent un petit-déjeuner traditionnel. Une assiette composée de bacon, oeuf, boudin ("black pudding"), saucisse, champignons…. On peut parfois opter pour une assiette à base de poisson (haddock ou saumon le plus souvent). Le porridge est proposé systématiquement et c'est un délice. Enfin, il y a toujours sur la table des tartines, confitures, du thé ou café, jus de fruit, des céréales et parfois des gâteaux fait maison et du fromage écossais. Le petit-déjeuner est toujours compris dans le prix des chambres.

Les spécialités salées :
*Le haggis : panse de brebis garnie de ses abats (poumons,…) cuisinés avec de l'oignon. Nous avosn testé sa version végétarienne.
*Le fish & chips : sur la carte de tous les établissements, du pub au resto plus haut de gamme.
*L'assiette de fromages écossais est très souvent proposée. Le fromage est servi avec des crackers, du chutney et parfois du raisin.

Au dessert : le dessert le plus répandu est le sticky toffee pudding. Un gâteau moelleux aux dattes, servi chaud, avec sa boule de glace à la vanille et sa crème au caramel au beurre salé. Nous avons testé celui de (presque) tous les restaurants où nous avons diné. Le carrot cake est également un classique.

Dans les verres : de la bière bien sûr. Chaque pub propose ses bières locales. Et du whisky aussi inévitablement. Les cartes sont généralement très détaillés et permettent au novice de se faire une petite éducation en quelques jours.

Les restaurants : très souvent les établissements proposent deux salles : une salle de bar qui offre une cuisine du midi (soupes, fish & chips…) et un restaurant ouvert uniquement le soir. On peut également rejoindre le  bar, le soir, avant de dîner pour une bière, ou après dîner pour un whisky.

écosse- jour 7 (dernier regard sur Ulapool)

écosse- jour 4

Mardi 30 avril

Où déjeuner ? : au Kilesku Hotel, sans hésiter. Pour la vue sur la mer, pour la gentillesse de la serveuse, pour la formule déjeuner de tapas à base de produits de la mer (3 tapas, 11,95£, 5 tapas 19,75£, 7 tapas 19,95£).

{formule de 3 tapas au Kilesku Hotel}

déjeuner au Kilesku Hotel

Où dîner ? : pas au bar du Scourie Hotel. Le restaurant du Scourie Hotel était complet, nous n'avions pas réservé de dîner dans notre B&B (réservations avant 17h). Il ne restait qu'une option : le bar du Scourie Hotel. Les bars écossais sont toujours chaleureux, celui-ci était froid et glauque. Et le contenu de l'assiette vraiment pas terrible.
Où dormir ? : à la Scourie Guest House- Bof-bof. Le monsieurs est charmant, le petit déjeuner pas mal du tout avec son jus de d'oranges pressées. Mais très cher, trop cher, pour cette adresse certes chaleureuse, mais sans charme et un peu étriquée. Pour une quinzaine de livres de plus, le Scourie Hotel, juste à côté, offre une catégorie vraiment supérieure.
Scourie Guest House, 70£ la chambre double, petite-déjeuner compris.

écosse-jour 3

10h14

12h54

12h55

12h56

13h

15h29

15h59

16h01

16h25

17h52

Aucune autre journée illustre mieux que celle-ci l'incroyable variété des paysages, des couleurs, de la végétation, de la couleur du ciel, de la lumière… En une journée, l'écosse offre plusieurs voyages. Ce mercredi 29 avril, nous sommes avons eu l'impression d'être transportés de l'Afrique noire, au Chili…
Les photos de la mer ont été prises à Dornoch, une petite bourgade à l'ambiance médiévale. Celles aux alentours de 16h à Forsinard, un hameau qui a encore sa petite gare (transformée en centre d'exposition sur la nature). Un lieu magique et inattendu.

Où déjeuner ?: La soupe du Dornoch Castle Hotel n'était pas terrible. Mais nous l'avons dégustée dans la salle du bar, très agréable, sur des canapés de cuir face à un feu de cheminée. Et le carrot cake n'était pas mal du tout.

Où diner : au Craggan Hotel, à Melness, à cinq minutes en voiture du Cloisters. Une maison sans charme de l'extérieur, mais un accueil très sympa et une cuisine qui nous a agréablement surpris. Après un succulent plat de poisson, nous nous sommes laissés tentés par une assiette de fromage écossais qui était excellente. Fromages servis avec un chutney, du raisin glacé et des crackers (en écosse, pas de pain avec le fromage, mais plusieurs variétés de crackers!). Un excellent repas.

Où dormir ? : au Cloisters (village de Talmine), sans doute l'adresse la plus marquante de notre voyage. Ce B&B est tenu par un couple très âgé. Il était architecte, elle était prof de ballet à l'Academy de Londres. Ils ont vécu en Australie. Et ont acheté un ancien cloître pour leur retraite. Bob et sa femme vivent donc dans une église du 19e siècle et ont aménagé trois chambres d'hôte dans une petite maison en pierre derrière. Ils sont installés sur une falaise, face à la mer, et la vue est à couper le souffle. Nous étions les seuls client, et nous avons petit-déjeuné dans l'entrée de l'église, devant une large fenêtre donnant sur la mer… Sur une nappe blanche, le petit déjeuner est servi dans un service en argent très délicat. On a le sentiment d'être plongé dans un autre temps. Et le porridge, selon Bob, se déguste salé avec du lait, et en aucun cas avec "du sucre, de la confiture ou autre abomination"! Tous les produits viennent des produits des fermes alentours.
Cloisters, 65£ la chambre double, petit-déjeuner compris.

petit-déjeuner du Cloisters

la vue (en prenant le petite-déjeuner)

écosse- jour 2

dimanche 28 avril. Nous partons explorer le glen de Glencoe. Il se met à pleuvoir des cordes au moment où nous allions entreprendre une belle randonnée. Nous poursuivons donc notre découverte de la région, à l'abri, dans la voiture. Qui tombe en panne en fin de matinée, au bout d'une étroite et longue route qui mène à une rivière réputée pour la kaiak. Un couple d'Écossais de retour d'une tentative avortée (trop de vent) de sport nautique s'arrête pour nous aider. Ils appellent l'agence de location et leur expliquent où nous sommes. Ils nous déposent ensuite dans l'hôtel le plus proche où le dépanneur doit nous rejoindre. Un hôtel superbe d'ailleurs, le Kingshouse hôtel, posé en pleine nature, avec un salon entouré de vitres et un beau feu de cheminée. Des daims se promènent autour. La soupe servie au bar est délicieuse. Jolie halte malgré les circonstances. Le reste de la journée ne présente guère d'intérêt avec un rapatriement à Glasgow, un changement de voiture, un retour à Glencoe. Nous dînons à l'extérieur et rentrons à l'Inn At Argour.

Où dîner ?- Nous avons dîné au bar/restaurant du Clachaig Inn. Un lieu chaleureux et accueillant, tout en bois, lumière tamisée. Et une cuisine goûteuse et roborative. L'occasion de gouter le haggis, la spécialité du pays, proposée ici dans sa version végétarienne. Pour les plus téméraires, la version "originale" consiste une panse de brebis farcie aux abats de mouton (poumons, foie, cœur), oignons, avoine. La version végétarienne semble un bon compromis. Nous goûtons à notre premier, et non dernier, truffle pudding. La spécialité, proposée dans tous les restaurants. Un excellent dessert, servi chaud, avec boule de glace à la vanille et crème au caramel…Je vais d'ailleurs me mettre en quête d'une recette pour en faire à la maison.